В. ДУБЕНСКИЙ, инженер телевидения.

Предлагаемые в порядке обмена опытом рекомендациидля бывалого кино- и видеолюбителя, скорее всего, не содержат ничего нового,но начинающий наверняка найдет в них немало коротких, конкретных и оченьполезных рецептов.

Панорамирование Панорамировать (то есть поворачивать камерув горизонтальной плоскости, рассматривая пространство "от края до края")тоже не следует слишком быстро, иначе все равно ничего не удастся разглядеть.При нормальной скорости затвора (1/50 с) каждый кадр получается мазаным,а при специальных режимах съемки ("спорт") движение панорамы получаетсяскачкообразным. Да и вообще слишком быстрое мелькание изображения на экраненеприятно.Панорамировать следует только в одном направлении,не изменяя скорости движения. Допустимы задержки на специально акцентируемыхобъектах, но с плавным подходом к ним и плавным отходом, без рывков. Еслиследующий план будет сниматься с панорамированием в другом направлении,между ними должна быть сделана "перебивка"- неподвижный план длительностью в несколько секунд.При съемке движущегося пейзажа из автомашиныили другого транспортного средства снимать следует только с одного борта,чтобы панорама двигалась в одном и том же направлении. Если внезапно начатьснимать с другого борта, у зрителя создастся впечатление, что вы поехалиназад. Если совершенно необходимо перейти на другую сторону, то вначалепроведите камеру, не прерывая съемку, через ветровое стекло, а потом такимже способом вернитесь обратно. Не пытайтесьотслеживать камерой близко проносящиеся объекты.Выбирать направление панорамирования следуетобдуманно. Помимо уже упомянутого эффекта "обратной езды" нужно оценить,как предполагаемая панорама будет смотреться в контексте смежных планов.Иначе говоря, нужно мысленно "проиграть" задуманный план, чтобы избежатьнеувязок и обеспечить "плавность повествования".Весьма эффектно выглядят панорамные съемкипейзажей с очень широким углом охвата, при съемке с рук удается довестиего до 180о. Но при этом надо избежать распространенной ошибки,когда оператор начинает съемку, стоя лицом к началу панорамы. Следует делатьтак: встать лицом к середине намеченной панорамы, затем, повернувшись доотказа к ее краю, начать снимать, пройти через середину и закончить съемку,повернувшись в противоположном направлении. Ни в коем случае нельзя переступатьво время съемки - будет заведомый брак.При панорамной съемке и вообще при движениикамеры меньше сказывается ее дрожание. Это связано, во-первых, с особенностьюдвигательно-мышечного аппарата человека, который плохо фиксируется в полностьюнеподвижном состоянии. А во-вторых, при движении кадра дрожание меньшезаметно. Этим можно воспользоваться при съемке панорамы, чтобы уменьшитьчасть кадра, занятую небом и обычно малоинтересным ближним планом, давтрансфокатором приближение в 2-3 раза. Возникнет прекрасный эффект: кадрскользит по пейзажу, словно при съемке из автомашины или с самолета.Мне удалось освоить съемку с велосипеда,которая в известном смысле даже более эффектна, чем из автомашины, потомучто дает совершенно открытое поле зрения, не заслоняемое стойками кузова,капотом и прочими деталями. Для этого нужно одной рукой держать камеру,а другой - управлять рулем. Снимать можно в любом направлении - вперед,вправо и влево. Конечно, прежде всего нужно думать о безопасности, отказавшись,например, от съемки, если есть встречное движение. Желательно, чтобы дорогашла под небольшой уклон и можно было ехать накатом; на ровном участке прилегком педалировании тоже получаются хорошие результаты. При езде в горуснимать нельзя - велосипед слишком сильно раскачивается.

Трансфокатор Первый совет: пользуйтесь этим устройствоммедленно. Быстрый "наезд" или "отъезд" воспринимается зрителями довольноболезненно и может вызвать не только раздражение, но даже головокружение.И уж совершенно недопустимо "дерганье" трансфокатором туда-сюда, что иногдапрактикуется профессиональными операторами, особенно в рок-клипах и рекламе.На мой взгляд, это просто проявление дурного вкуса.К сожалению, у большинства любительскихкамер управление трансфокатором сконструировано не очень удачно. Во-первых,часто в систему закладывается чрезмерная максимальная скорость эффекта- почти скачком. Во-вторых, сами кнопки управления, как "коромыслового",нажимного типа, так и движковые, неудобны в пользовании: они имеют слишком"острое" действие, затрудняя установку нужной, особенно малой скороститрансфокации.Чтобы упростить работу с трансфокатором,я применил простейшие механические ограничители хода кнопки - полоски картона,приклеенные к корпусу камеры. Очень удобно использовать для этой цели имеющиесяв продаже липкие картонки для заклейки выломанного окна защиты записи ввидеокассетах. Таким способом максимальную скорость трансфокации можносделать достаточно малой даже при сдвиге кнопки до отказа. Я выбрал скорость,которая задается дистанционным пультом управления и представляется оптимальной:5-7 секунд на весь диапазон трансфокации. Ограничители уже не раз спасалименя от брака при съемке - например, если кто-то неожиданно толкнет правуюруку. Вообще же, как правило, работать трансфокатором следует так, чтобызритель почти не замечал приближения или удаления объекта. Особенно этоважно при съемке концертов и других подобных сюжетов, когда длительностьэффекта практически не ограничивается.Ни в коем случае нельзя сразу менять направлениеэффекта. Если почему-либо вместо "приближения" потребуется дать "удаление"или, наоборот, нужно остановиться, по крайней мере, на 3-5 секунд.Если нужно снять серию однородных объектов,скажем, картин и скульптур на выставке, следует избегать повторения одногои того же операторского приема. Например, при съемке скульптур напрашиваетсятакой прием: сначала - общий вид, затем - "наезд", дающий возможность увидетькакую-то деталь или прочитать надпись на табличке. Это можно повторитьот силы раза два, дальнейшее повторение приема станет назойливым. Тогдаснимите два-три сюжета в обратной последовательности: сначала - надпись,детали, потом - общий вид.Вообще же следует иметь в виду, что простаяпоследовательность планов, снятых с постоянным фокусом, никогда не приедаетсязрителю, тогда как злоупотребление трансфокатором раздражает и утомляет.Нужно учитывать, что при съемке без штативауже при двух-трехкратном приближении даже у оператора с самой твердой рукойначинает дрожать камера. При еще большей трансфокации из-за этого дрожаниясъемка теряет всякую художественную ценность, оставаясь только документом.При максимальном 30-кратном приближении камера на обычном фотографическомштативе вздрагивает не только от ветра, но и от близких шагов, не говоряуж о малейшем прикосновении к кнопкам. В связи с этим лучше вообще не пользоватьсяэлектронным трансфокатором и, если это возможно, даже заблокировать его,оставив в действии только оптическую часть.Фирменные штативы для любительских камерболее устойчивы, но тяжелы и громоздки, поэтому имеет смысл их приобретатьтолько при наличии автомобиля и ассистента.В заключение хочу подчеркнуть, что съемкас близкого расстояния и съемка трансфокатором, "приблизившим" объект натакое же расстояние, - совсем не одно и то же. Тем не менее, когда можно,просто подходите к объекту поближе.



Видоискатель Многие фирмы - изготовители видеокамершироко рекламируют жидкокристаллические видоискатели в виде откидных панелей.Не отрицая пользы и удобства таких устройств, следует, однако, иметь ввиду, что они неприменимы для людей, страдающих некоторыми дефектами зрения.Дело в том, что в процессе съемки видеокамерой(да и фотоаппаратом тоже) приходится попеременно фокусировать глаз то наснимаемую сцену (обычно достаточно удаленную), то на изображение в видоискателе.В фотоаппаратах видоискатель, как правило, установлен на бесконечность,так что в перефокусировке зрения нет надобности. А вот жидкокристаллическийвидоискатель приходится рассматривать с довольно близкого расстояния, иоператор должен попеременно фокусировать глаза то на нем, то на удаленномобъекте. Если глаза обладают нормальной аккомодационной способностью, тоесть достаточным диапазоном фокусировки, это затруднений не вызовет.Но, к сожалению, с возрастом пределы аккомодациииз-за затвердения хрусталика очень часто уменьшаются. Это приводит к "возрастнойдальнозоркости", вынуждая для рассматривания близких предметов пользоватьсяочками. Для дальнозорких людей жидкокристаллический видоискатель бесполезен:если очки помогут хорошо видеть видоискатель, то помешают видеть снимаемуюсцену, и наоборот.В таких случаях видеолюбителю следует приобрестикамеру с видоискателем "закрытого" типа, со светозащит ным кожухом, с регулируемойокулярной линзой и черно-белым кинескопом (реже - полупроводниковой активнойматрицей). Линзу можно отрегулировать так, чтобы перевод взгляда с "внешнегомира" на видоискатель не вызывал затруднений.Однако "закрытый" видоискатель с кинескопомдает изображение неважного качества: цвета отсутствуют, четкость недостаточна.Это в ряде случаев мешает распознавать снимаемые объекты и кадрироватьизображение. Поэтому опытные фотографы и операторы снимают, глядя обоимиглазами: правым - в видоискатель, левым - на натуру. Этот очень полезныйприем позволяет мысленно спроецировать рамку кадра на снимаемую сцену ивыбрать желаемый участок, сохраняя ориентировку в общей обстановке. Например,на футбольном матче оператор может снимать проход игрока с мячом крупнымпланом и одновременно следить за действиями соперников, чтобы в соответствиис развитием событий своевременно перевести камеру на наиболее интересныйучасток спортивной схватки.В этой связи следует остановиться на "прицеливании"камеры, которое особенно важно при репортажной съемке быстропротекающихи непредсказуемых событий.Видоискатели "закрытого" типа могут подниматьсяна большой угол, а жидкокристаллические панели поворачиваются во всех направлениях.Разумеется, эта возможность в некоторых случаях очень полезна и даже незаменима,например при съемке с уровня земли. Однако при обычной съемке с рук онапросто вредна, потому что затрудняет прицеливание, в особенности на мелкийобъект при трансфокации.Пусть, например, требуется заснять самолетв воздухе, летящую птицу или воздушный шарик. Эти объекты, во-первых, малыи требуют применения трансфокатора и, во-вторых, движутся быстро. Еслиось видоискателя параллельна оптической оси камеры, оператор сначала грубонаводит камеру, как ружье, на объект, а затемлегко ловит его видоискателем и отслеживает перемещение.Если же видоискатель повернут, пойматьобъект очень трудно, даже если он случайно и мелькнет в кадре. Операторинстинктивно ориентируется на направление оптической оси камеры и ожидает,что взгляд через видоискатель будет направлен туда же. На самом же делепри отклоненном видоискателе он видит объект совсем в другом направлении.Поэтому следует взять за правило: если нет особой необходимости, не отгибатьвидоискатель, а всегда держать его параллельно оси камеры.
"Ловить" в объектив высоко летящий объектгораздо проще в видоискатель с прямым тубусом.
на середину панорамы Панарамировать начинают, стоя лицомк середине будущей панорамы и повернувшись к ее началу. Плавно ведя камеру,поворачиваются в другую сторону до угла 180о. Переступать сноги на ногу во время съемки нельзя.Специальный штатив для видеосъемки оченьудобен, но тяжел и громоздок.Камеру следует держать горизонтальнои прямо. Направив ее вверх, вы получите "падающее" изображение, а заваливв сторону - наклонную линию горизонта.Снимая динамичные сюжеты вроде футбольногоматча, следует одновременно следить и за развитием событий. Это позволитбыстро перевести камеру в нужное место и "поймать" наиболее острый моментсостязания.