Э. СМОЛИН, архитектор. Устроив крышу, облицевав фасад, навесив двери, вставивоконные блоки, беремся за пол. Прежде всего стелем так называемый черныйпол из необрезных досок толщиной 20—25 мм, пропитанных составом КСД-А длябио- и огнезащиты. Доски прибиваем к брускам балок-пакетов.Перед настилкой черного пола уложите сплошь на грунтдля изоляции куски рубероида или полиэтиленовой пленки, и тогда в помещениебудет меньше попадать влаги, особенно в дождливые дни.На черный пол укладываем рубероид, затем утеплитель— керамзитовый гравий, смоченный в цементном растворе, похожем по консистенциина густую кашу (6 лопат керамзита, лопата цемента и лопата песка — водудобавляем по необходимости). Такой состав не боится сырости и создает преградугрызунам (рис. 1). Дальше настилаем чистый пол из досок толщиной 30—40мм. Их выбор при покупке — дело очень ответственное. Каждую доску (онидовольно дороги) тщательно осмотрите вдоль — “прострелите”, чтобы она неоказалась изогнутой в длину, потом проверьте, как гребень и паз, сделанныев досках, подходят один к другому, как совпадают верхние и нижние плоскостисопредельных досок. Постарайтесь, чтобы между покупкой материала и настилкойпола прошло как можно меньше времени, иначе, пролежав месяц-другой, доскиначнут коробиться даже в хорошо уложенном штабеле.Настилка пола — довольно кропотливая операция, которуювыполняют с помощью клиньев, распорок и других приспособлений. Настилкатребует внимания и тщательной подгонки досок (рис. 2). Гвозди 4 х 100 ммвбивайте под углом 70—80 градусов, прижимая клиньями доску к доске и обязательнопользуясь добойником — металлическим штырем диаметром 6 мм, длиной 90 мм,чтобы не оставлять вмятин (рис. 3). Полезно каждую доску дополнительноприкреплять четырьмя шурупами длиной 80—90 мм, чтобы полы со временем неначали скрипеть. Последнюю доску у стены, обрезав наружную кромку (паз),закрепите с помощью вертикальных клиньев (рис. 4).Настлав полы, накройте их полиэтиленовой пленкой,газетами или бумагой, чтобы сохранить поверхность для покраски.Следующий этап — внутренняя облицовка вагонкой излюбой древесины. Материал при покупке тщательно отбирайте, чтобы доскипри облицовке как можно плотнее примыкали одна к другой. Прибив гвоздями3 х 80 мм шесть—восемь досок по высоте, заполните полость между ними инаружной облицовкой керамзитовым раствором, проштыкуйте его, следя, чтобыне было подтеков, и сразу же их протрите, особенно на фасаде (рис. 5).Предусмотрите вентиляционный канал — вытяжку подпотолком первого этажа, чтобы уменьшить влажность в доме (рис. 6).По образцу угловой стойки сделайте опоры для террасы(см. “самый интересный журнал Наука и жизнь ” № 9, 1998 г.), подогнав их длину по месту. Эти стойкипримут основную нагрузку от лестницы. Под стойками устройте опору — обрезокбалки-пакета, опертый на асбоцементные трубы диаметром 100 мм, заглубленныена метр (рис. 7).Наружная лестница на второй этаж — важная часть фасадаи требует особого внимания при изготовлении. Прежде всего, для лестничныхопор-косоуров подготовьте армированную бетонную опору-подушку (рис. 8).Косоуры изготовьте из отфугованных, затем попарно сколоченных двух досоксечением 50 х 120 мм. Готовый косоур еще раз стоит отфуговать, отшлифоватьшкуркой. Угол наклона лестницы примите примерно 45 градусов, чтобы былоудобно подниматься и спускаться по ступенькам. Ступени изготовьте из досоксечением 50 х 200 мм. Высоту между ними примите 190 мм.Сборку лестницы выполняйте на верстаке. Низ косоуровсоедините досками для жесткости (их уберете после сборки лестницы). Сбитыеи тщательно выверенные косоуры со ступенями в плане должны образовать строгийпрямоугольник (рис. 9). Вначале на шурупах к косоурам прикрепим опоры-“бобыши”с заранее просверленными и раззенкованными отверстиями. На эти опоры, тожена шурупах, крепим ступени, чтобы не скрипели и держались крепче. Полныйлестничный комплект примеряем к балке и бетонной подушке, после тщательнойвыверки на месте отрезаем низ и верх косоуров; при этом важно, чтобы высотамежду ступенями и низом бетонной опоры, а также между полом террасы равняласьвысоте маршевых ступеней (18—19 см). Крепите косоуры на болтах диаметром8—10 мм, определяя их длину по месту (рис. 10).Настилку пола террасы начинайте в сторону лестницы.Щели тщательно шпаклюйте влагостойкой мастикой. Пол покрасьте первым слоемжидкой краски МА-15, затем через три-четыре дня покройте второй раз и,дав краске хорошо просохнуть, покройте в третий раз.Внутри дома пол покрывайте краской ПФ-232 или ПФ-236.Первый раз по сухой поверхности пройдитесь чуть разбавленной краской. Черезтри-четыре дня покрасьте пол во второй раз, через неделю — в третий. Послепросушки вымойте полы теплой мыльной водой.Подшивать потолки на первом этаже можно оргалитом,древесно-стружечной плитой, пластиком или вагонкой, исходя из собственныхвозможностей. Подшивать же потолок на втором этаже лучше всего вагонкой,которая будет хорошо воспринимать нагрузку разных бытовых вещей, хранимыхна антресолях. Подшивая потолок, проложите звукоизоляционный слой из утеплителя“ИЗОВЕР”, “УРСА” или минеральной ваты (рис. 11).Внутреннюю окраску лучше всего делать вододисперсионнымсоставом, который хорошо ложится на дерево, дешев и с добавлением пигментадает любой колер. Единственный недостаток краски в том, что она не переноситхолодов в таре и становится непригодной уже при температуре минус 1—3 градуса.Поверхность же, покрытая такой краской, хорошо выглядит даже после несколькихзимовок.Крыльцо перед входом постарайтесь выполнить из бетона,предварительно соорудив опалубку из обрезных досок. Состав бетона (одначасть цемента марки не ниже 400, две части песка и заполнитель — щебень).Смесь “насухо” перемешайте, затем, добавляя понемногу воду, доведите догустой консистенции. Уложите в опалубку раствор, трамбуя или штыкуя его.Сверху на уложенный бетон “расстелите” раствор, просеянный сквозь сито,и выровняйте этот слой, затем осторожно, слегка нажимая, затрите его штукатурнойтеркой (рис. 12).Цоколь — часть стены от уровня земли до пола первогоэтажа — постарайтесь выполнить из кирпича, можно использовать половинки,четвертинки, короче говоря, отходы, лишь бы торец-тычок не был сколот.Под стенкой-цоколем сделайте бетонную подготовку на глубину не менее 150мм, обязательно уложив арматурные стержни, проволоку (рис. 13), иначе черезгод появятся трещины.Более дешевым окажется цоколь из асбоцементных листовтолщиной 10 мм, которые, однако, хрупки и требуют осторожной разрезки.Поэтому предварительно просверлите отверстия и по ним отрежьте нужную часть.Заглубите в грунт листы на 100 мм, подложив обрезки проволоки диаметром6—8 мм или арматуру длиной 100—150 мм. Листы прикрепите к балкам-пакетамоцинкованными шурупами (рис. 14).Устройте отмостку шириной не менее 500 см от цоколяпо периметру дома (рис. 15), предварительно сделав подготовку — основаниеиз щебня толщиной 10 см. Сверху уложите бетон вышеописанным способом. Чтобыу отмостки получился четкий, ровный край, предварительно поставьте ограничительныедоски-опалубки (рис. 16).О постройке садового домика рассказывалось достаточносхематично, при строительстве неизбежно возникнет множество мелких проблем,поэтому публикацию рассматривайте как толчок мыслям и инициативе.